Kara Ema:
¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en Bali? Seguramente playas, ¿a que sí? ¿Y lo segundo? ¿Y lo tercero?
Venir a Bali me enseñó que este lugar mágico es mucho más que playas bonitas y tropicales. Bali no solo es sinónimo de playa, sino también de arte y cultura.
Bali no será uno de los lugares más ricos que he visitado, pero la riqueza de su cultura compensa lo que no tienen de riqueza económica. La cultura balinesa es tan sofisticada que meritaría que dedicara una entrada exclusivamente para contarte sobre ella. A lo mejor lo haré en algún momento, cuando empiece a encontrar tiempo para escribir las entradas culturales.
Bali es el nombre tanto de una isla como de una provincia de Indonesia. La provincia incluye la isla de Bali, Nusa Penida, Nusa Lembongan y Nusa Ceningan. Está localizada en la parte más occidental de las islas menores de la Sonda, junto con Java al oeste y Lombok al este. La isla es un popular destino turístico y es conocida, al igual que Java, por sus delicadas artes, que incluyen danza, escultura, pintura, orfebrería, peletería y un particular estilo musical, especialmente el interpretado durante el gamelan. Aparte de ser un destino turístico, es un punto de encuentro de mayoristas; moda, joyería, calzado, muebles o decoración de todo el mundo, que compran en la isla para exportar después a sus países de origen.
Bali es la única provincia de mayoría hindú de Indonesia, con un 86,9 % de la población adherida al hinduismo balinés.
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Te voy a empezar a contar algunas cosas sobre Bali/Indonesia aquí, y lo voy a hacer comparando con Filipinas, dado que he notado muchas similitudes entre estos dos países, al igual que algunas diferencias. Hasta ahora son los dos países que más me han gustado del Sudeste Asiático, y a los cuales ya he decidido que quiero volver.
Empecemos por las diferencias.
Una de las mayores diferencias pienso que es la religión. La gran mayoría de los filipinos son católicos, mientras que la mayoría de los indoneses son musulmanes (Bali es una excepción a esto, dado que casi todos los balineses son hinduistas).
Otra diferencia menor es que en Indonesia se conduce por la izquierda de la calle mientras que en Filipinas es por la derecha.
Una última cosa distinta es que el turismo en Indonesia (especialmente en Bali) es mucho mayor que en Filipinas, a tal punto que más o menos la mitad de la gente que me cruzo a diario parecen ser extranjeros, y la otra mitad balineses.
En cuanto a las similitudes, tengo varias para mencionarte:
- Motos por todos lados. Así como Países Bajos es el país de las bicis, Indonesia y Filipinas son los de las motos. Al igual que en Filipinas, en Indonesia también se ve seguido varias personas arriba de una mismo moto, incluido niños muy pequeños.
- Se ven bastantes perros callejeros en Indonesia, pero no tantos como en Filipinas. Sin embargo gatos por alguna razón he visto pocos hasta ahora.
- Por lo menos en Bali (no sé aún cómo será en Yakarta), se ve también algo de pobreza en la calle, pero no al mismo nivel que en Filipinas. En Filipinas los mendigos suelen ser los niños, mientras que en Bali son adultos que suelen estar con niños pequeños al lado.
- Geográficamente Indonesia y Filipinas son muy parecidas. Ambas son un conjunto de islas tropicales, donde hace calor durante todo el año.
- Los indoneses son personas muy cálidas y simpáticas al igual que los filipinos, aunque los filipinos para mí siguen siendo los más amistosos.
Podría seguir con las similitudes y diferencias, y las curiosidades culturales de Bali e Indonesia pero por el momento vamos a dejar aquí y pasar a lo que estuve haciendo.
El domingo me levanté a eso de las 9:00 y a la media hora bajé a desayunar.
Bueno, lo llamo hotel pero Nami House más que un hotel es como una casa de huéspedes, con espaciosas habitaciones todas con vista al hermoso jardín con piscina en el centro.
La verdad que no puedo estar más contento y satisfecho con este alojamiento, no solo por lo que ofrece sino también por la ubicación en pleno centro de Ubud y por el precio ridículamente barato (~100 dólares por una semana). Además lo gestiona una adorable familia que también vive allí, compuesta por un hombre, su mujer, su madre y sus tres hijos (dos niñas y un niño, de alrededor de 10, 5 y 2 años respectivamente).
A las 11:20 salí a recorrer por primera vez el pueblo de Ubud. No podía creer lo que veía—era un panorama que jamás había visto en ningún otro sitio.
Por empezar, más de la mitad de la gente con quienes me cruzaba parecían ser extranjeros/turistas, lo cual supongo que no debería ser tan sorprendente considerando que Bali es uno de los principales destinos turísticos globales.
Otras cosas que me llamaron la atención enseguida fueron la cantidad enorme de motos en la calle, la cantidad de mujeres conduciendo motos, y la cantidad de niños siendo llevados como pasajeros.
En Ubud no existe ningún tipo de transporte público más que los taxis, que pueden ser motos o coches. Puedes contratarlos por Internet usando una aplicación como Grab (lo que me gusta hacer a mí así no tengo que estar negociando el precio—además tiende a ser lo más barato), o bien directamente en la calle. Pero no es como en el Occidente donde los taxis vacíos se pasean esperando a que un cliente levante la mano para pararlo. En lugar de eso los taxistas se quedan en la acera (fuera del taxi) y le dicen a cada persona que pasa «¿taxi, taxi?» esperando que alguno de los transeúntes los contrate.
Hay un montón más que te podría decir sobre lo que se encuentra en las calles de Ubud, pero en vez de ponerlo todo aquí al principio te lo iré mencionando a medida que vayamos avanzando en el relato de mi aventura.
Como te conté, el turismo en Bali es una industria muy grande. Esto se nota en las calles de Ubud, dado que están llenas de agencias de cambio de divisa, hoteles, y locales ofreciendo visitas guiadas y/o transporte a distintas partes de la provincia.
En un momento pasé por uno de estos locales y averigüé qué tenían para ofrecerme y a qué precios. Terminé contratando una aventura de montañismo por el monte Batur, que arrancaría durante la madrugada del día siguiente. Más sobre esto en la entrada del lunes.
La segunda industria más grande en Bali —y particularmente en Ubud— pienso que es el arte y las manualidades, sobre todo cosas como la pintura, la fotografía, el trabajo en madera y en vidrio. Es difícil hacer más de una cuadra en Ubud sin pasar por un museo, una galería de arte o una tienda de algún artista vendiendo sus obras. Por ejemplo:
Esta es una de las razones por las que me gusta tanto este pueblo: estás rodeado de arte todo el tiempo. No solo en las tiendas sino también en la infinidad de templos que hay, en la arquitectura de las casas y los negocios.
Los negocios más típicos que te encuentras en Bali (o al menos en Ubud) son tiendas de masajes/espá, restoranes, cafeterías, lugares para hacer yoga, locales para hacerte tatuajes y mercados donde venden ropa y artesanías cuyos precios normalmente puedes regatear.
Llegó la hora de presentarte el primer aspecto cultural de los balineses que noté y que me intrigó: canang sari.
Canang sari (balinés: ᬘᬦᬂᬲᬭᬶ) es una de las ofrendas diarias que hacen los hindúes balineses para agradecer al Sang Hyang Widhi Wasa en alabanza y oración. Canang sari se verá en los templos balineses (pura), en pequeños santuarios en las casas, y en el suelo o como parte de una ofrenda mayor.
El Canang sari se ofrece cada día a Sang Hyang Widhi Wasa como forma de agradecimiento por la paz otorgada al mundo; es la ofrenda doméstica diaria más sencilla. La filosofía que subyace a esta ofrenda es el autosacrificio, ya que su preparación requiere tiempo y esfuerzo. No se ofrece Canang sari cuando hay un fallecimiento en la comunidad o la familia. Canang sari también se utiliza en determinados días, como: Kliwon, Purnama y Tilem.
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Hay que estar muy atento caminando por las aceras balinesas dado que estos canang sari están por todos lados en el medio de la acera, con lo cual es muy fácil pisarlos sin darse cuenta.
Más adelante en mi caminata me crucé con una niña vendiendo abanicos, así que le compré uno.
Luego pasé por el Bosque de los monos de Ubud, el cual la verdad es que no estaba en mis planes originales para la jornada, pero dado que parecía ser una de las atracciones más populares de la zona, terminé decidiendo entrar.
El Bosque de los monos de Ubud (en indonesio: Mandala Suci Wenara Wana) es un complejo de templos y reserva natural del macaco balinés de cola larga. Se encuentra en Padangtegal Ubud, Bali, Indonesia.
En este lugar viven alrededor de 1059 monos […]. El bosque es frecuentado por entre 15.000 y 120.000 turistas por mes. El bosque tiene 186 especies de plantas y árboles y cubre un área de aproximadamente 12,5 hectáreas, y está siendo expandido hacia el sur del área.
El bosque de los monos también tiene tres templos hinduistas. La misión del santuario del bosque de los monos es conservar el área basado en el concepto filosófico hinduista de la armonía del Tri Hita Karana.
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Había un templo adentro del bosque llamado Pura Dalem Agung. No se podía entrar, pero las esculturas que adornaban sus contornos me resultaron fenomenales. Jamás había visto nada semejante.
Había una parte del bosque donde habían construido un recinto cerrado para contener a algunos monos con discapacidades que nos les permitían vivir libres junto a los demás.
Nelson es un macho adulto ciego del grupo New Forest. Nuestro equipo veterinario realizó varios esfuerzos para recuperar su visión, pero fueron infructuosos. Debido a su discapacidad Nelson no sería capaz de socializar o encontrar comida y refugio en libertad con el resto de su equipo. Por ello, Monkey Forest Ubud construyó este recinto de rehabilitación para Nelson. Aquí Nelson está en contacto directo con la naturaleza y los miembros de su grupo. Monkey Forest Ubud cree en proporcionar una buena calidad de vida a todos los monos bajo nuestro cuidado.
Tumsist es una vieja y sabia hembra del grupo Michelin. Tras un desafortunado accidente en mayo de 2019, nuestro equipo veterinario se ha visto obligado a cortarle un brazo y una pata para salvar su vida. Esta pérdida le impide llevar una vida salvaje dentro de su grupo. No puede desplazarse ni evitar los peligros del bosque. Para proporcionarle una vida segura y social, le han presentado a Nelson. Aunque Nelson pertenece a otro grupo, Tumsist se acostumbra a estar con él. Se llevan bien, tanto que a veces incluso interactúan sexualmente.
Cartel en el recinto
Me gustó la acotación final de «a veces incluso interactúan sexualmente». Y sí, los monos no son como los humanos y sus valores morales. Solo alcanza con que dos monos se agraden mutuamente para que lleguen a tener interacciones sexuales. En algunas especies son frecuentes mismo las relaciones entre monos del mismo sexo (macacos) y entre un joven y un adulto (bonobos).
A las 14:00 me fui del Monkey Forest y empecé a caminar de vuelta en dirección del centro por una calle llamada Monkey Forest.
Luego pasé por el Ubud Art Market (mercado de arte).
A las 15:00 fui a ver el palacio de Ubud.
El palacio de Ubud, palacio real de Ubud u oficialmente, puri Saren Agung, es un complejo de edificios históricos situado en Ubud, kabupaten de Gianyar, en Bali, Indonesia. El palacio fue la residencia oficial de la familia real de Ubud y aún habitan allí.
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De ahí me fui al Palacio del Agua que estaba al lado.
Pura Taman Saraswati, oficialmente Pura Taman Kemuda Saraswati, también conocido como Palacio del Agua de Ubud, es un templo hindú balinés situado en Ubud, Bali, Indonesia. Está dedicado a la diosa Sarasvati. Pura Taman Saraswati destaca por su estanque de lotos.
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Para entrar a los templos balineses debes estar con pantalón largo o bien cubrirte con un sarong (que te prestan ellos si no lo tienes).
Un sarong es una pieza larga de tejido, que a menudo se ciñe alrededor de la cintura y que se lleva como una falda tanto por hombres como mujeres en amplias partes del sureste asiático excluyendo a Vietnam, y en muchas islas del Pacífico. La tela con frecuencia tiene colores vivos o tiene estampados intrincados diseños que representan animales o plantas, dibujos geométricos o de cuadros.
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Después me fui a almorzar a un restorán de comida india llamado Bollywood, donde me pedí un cheese naan y un butter chicken.
Los indoneses usan la rupia indonesa como moneda oficial (símbolo Rp; código IDR). Lo curioso de la rupia es que el billete de mayor denominación es el de cien mil rupias, que equivalen más o menos a seis dólares estadounidenses. Más temprano había ido a un cajero automático, el cual me dejó extraer un máximo de tres millones de rupias, es decir 30 billetes de Rp100.000 (~US$190).
En Bollywood me cobraron Rp105.000 por el butter chicken, Rp41.000 por el cheese naan y Rp14.000 por el agua. Por encima de eso me adicionaron un 5% de costo de servicio y un 10% de impuesto del gobierno. En total pagué Rp184.000, que igual si lo pasas a dólares te das cuenta de que tampoco es tanto (~US$11,7).
Cuando pagué, la camarera me hizo el siguiente gesto con la mano: 🙏. En general para los occidentales este gesto significa «por favor», pero aquí en Indonesia quiere decir «gracias». Lo hacen todo el tiempo los indoneses, sobre todo el personal de servicio a sus clientes.
Cuando salí continué mi caminata por el pueblo.
Este animal es conocido como «luwak» en Indonesia, y es de donde viene el famoso luwak coffee (café de civeta).
El café de civeta (en indonesio, kopi luwak; en tagalo, kapé alamíd; en vietnamita, cà phê Chồn) es el café recogido de granos que, tras ser ingeridos por la civeta, pasan por su tracto intestinal y son expulsados entre sus heces. Estos animales se atiborran de frutos maduros de café y expulsan el grano parcialmente digerido.
En indonesio, kopi significa ‘café’, y luwak ‘civeta’. Las frutas rojas de café son parte natural de su alimentación, además de insectos, pequeños mamíferos y otras frutas. El grano interno del café no es digerido, pero parece ser que sí es modificado químicamente por las enzimas presentes en el estómago de la civeta, que añaden sabor al café, rompiendo las proteínas que producen su amargor.
Los granos son excretados, aún cubiertos por las capas internas del fruto, son recolectados por los lugareños y vendidos a los distribuidores. Los granos recolectados son lavados y tostados solo ligeramente, para no estropear los complejos sabores que se han desarrollado durante el proceso.
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A las 16:00 llegué al hotel. Me metí a la piscina y al rato volví a salir.
Me habría gustado quedarme a ver esa ceremonia cuando la descubrí, pero ya había sacado entradas para ver otra cosa a esa misma hora. A las 18:30 me pasaron a buscar con un coche frente al palacio de Ubud para llevarme al templo Pura Dalem Gede Kutuh Ubud, donde a las 19:00 tendría lugar una danza tradicional balinesa llamada Kechak.
El kechak (pronunciado /’ke.tʃak/), también conocido como el canto del mono Ramayana, ketjak, ketjack o ketiak es una danza balinesa que se comenzó a practicar en los años 1930 principalmente por hombres. Consiste, generalmente, en un grupo de aproximadamente entre 50 y 150 hombres que se disponen en forma de círculo o semicírculo, sentados en torno a un líder. Están uniformados en la vestimenta, con ropas a cuadros alrededor de la cintura, y a veces usan flores rojas en la cabeza. El baile consiste en movimientos de brazos y de torso, acompañado por coros vocales. Durante la ceremonia, el líder guía los cambios en el movimiento y en el canto.
Esta danza es una representación de la batalla en la que el vánara Jánuman ayudó al príncipe Rama a vencer al malvado rey Rávana según el Ramayana. El kechak tiene sus raíces en una danza de exorcización que induce al trance, llamada sanghyang.
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A las 20:00 terminó la danza y me volví al centro de Ubud caminando, dado que el templo no estaba tan lejos como para meritar pedir un taxi.
Cuando llegué al centro pasé por una chocolatería llamada Ubud Raw Chocolate donde me pedí una bebida fría a base de cacao y leche de coco.
A unos pasos de allí había una tienda llamada Suka Kebab que vendía chicken shawarma, así que me compré uno para llevar y comer como cena.
A las 20:30 llegué al hotel.
Muy bueno todo!!! Y se ve re turistico!