Singapur – Día 5: Katong, Geylang y Little India

Kara Ema:

El míercoles salí del hostal a las 11:00 y me fui a tomar por un autobús de Singapur por primera vez.

Una de las razones por las que prefiero el tren por sobre el autobús es que la forma de uso es mucho más consistente entre países. El autobús en cambio varía bastante. En algunos lugares entras por adelante, en otros por atrás. En algunos debes levantar la mano para parar el bus, en otros paran solos. En algunos pagas con efectivo, en otros con tarjeta de transporte, y en otros con tarjeta de crédito. Cuando pagas con tarjeta a veces tienes que acercarla al lector dos veces —al subir y al bajar—, y otras veces solo una vez. Podría seguir pero creo que entiendes la idea.

Cuestión que casi me pierdo el autobús por no levantar la mano, dado que no sabía que Singapur es uno de los países donde se debe levantar la mano. Supongo que tiene sentido igual, considerando la gran cantidad de líneas que pasan por una misma parada.

Lo genial de los autobuses de Singapur es que puedes pagarlos usando directamente tu tarjeta de crédito, con lo cual no necesitas comprar ninguna tarjeta de transporte como sucede en otros países. Este también es el caso con el transporte público londinense (otra similitud más entre estas dos naciones).

Cerca de las 12:00 me bajé del autobús en la calle East Coast Road.

East Coast Road (chino: 东海岸路; malayo: Jalan Pantai Timur) es una carretera de doble sentido en Marine Parade, Singapur. Como su nombre indica, la carretera solía discurrir a lo largo de la costa sureste de Singapur antes de que una extensa recuperación de tierras desplazara la línea costera hacia el sur.

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Interesante. ¿Es decir que todo lo que está al sur de esta calle son tierras nuevas que solían estar bajo el agua? Hay un montón de cosas en esta zona, incluyendo casas, escuelas, centros comerciales y parques. Me habría gustado recorrerla también un poco pero no estaba en mis planes (y no me entraba más nada).

La idea era caminar un poco por East Coast Road y subir por Joo Chiat Road hacia el barrio de Katong.

Joo Chiat Road es una calle de Katong y una zona residencial protegida situada en la costa este de Singapur. Ha ganado varios premios de arquitectura y patrimonio, entre ellos el Premio UNESCO Asia-Pacífico a la Conservación del Patrimonio Cultural en 125 Joo Chiat Road, y ha superado a Holland Village en cuanto a restaurantes más diversos. […]

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De Joo Chiat Road me pasé a Koon Seng Road, donde estaba las casas peranakan (primeros inmigrantes chinos).

Esta calle también me condujo a un parque y a un colegio:

Un cartel en los juegos del parque decía:

En esto Singapur definitivamente no se parece a Londres. Nunca me voy a olvidar las zonas de juegos infantiles en los parques londinenses: todas completamente valladas, con horarios de apertura y cierre, algunas incluso con garita de seguridad, y con carteles que ponían cosas como «Todos los niños deben estar supervisados» y —mi favorita— «No se permite el ingreso a adultos no acompañados por niños». En ningún otro país he visto reglas tan tiránicas como en el Reino Unido.

A las 13:00 paré para almorzar en un restorán llamado ABC Nasi Kandar, el cual es uno de mis mejores descubrimientos en Singapur. Mucha variedad de comida india, muy rica y a precios decentes.

Allí me pedí un cheese prata. Ya te había hablado de roti canai (un tipo de pan popular en Malasia)—prata es básicamente el término que usan los singapurenses para referirse a lo mismo.

Unos veinte minutos más tarde continué mi paseo por Geylang Road.

Geylang Road (en chino: 芽笼路) es una carretera principal que une las zonas suburbanas del este de Singapur con el distrito central de negocios del país. Debe su nombre a la zona de Geylang que atraviesa, y está rodeada a ambos lados por tiendas de poca altura protegidas por ley de la reurbanización, en consonancia con su historia y su patrimonio urbano.

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Geylang es quizá más conocido como barrio rojo, sobre todo en las zonas situadas a lo largo de Geylang Road. Geylang es también donde se encuentra uno de los asentamientos malayos más antiguos de Singapur, Geylang Serai. Durante el Ramadán, el barrio es famoso por sus populares e icónicos bazares y luces de Ramadán.

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Como todavía era de día cuando pasé no me crucé con ninguna prostituta, aunque sí pasé por varios hoteles que había por la zona (sin duda usados para practicar la prostitución).

Durante mi caminata por esta área me crucé con:

Como verás, los singapurenses están sujetos a muchas normas estrictas. Singapur —al igual que el Reino Unido— es un estado hipervigilante y controlador de sus ciudadanos, por lo cual es un lugar donde una persona tan libertaria como yo jamás podría vivir.

En un momento (15:40) pasé por un centro comercial llamado City Square Mall. En verdad no estaba en mis planes visitar ningún mall aquel día, pero tanta caminata por las calle con sol y 30 ºC me estaba obligando a hacer paradas frecuentes en sitios que tuviesen aire acondicionado.

Una cosa que me sorprendió de este centro comercial es la cantidad notable de cadenas japonesas que hallé en él, incluyendo algunas que no había visto nunca fuera de Japón, como:

Ves, los japoneses sí que saben como hacer las cosas bien. Esto es precisamente lo que todos los clientes quieren ver: el precio final que van a tener que pagar directamente publicado en el menú. Aprendan de Saizeriya todos los otros restoranes que no ponen sus precios netos.

Además de comercios japoneses, este centro comercial estaba lleno de locales orientados a los niños, sobre todo en el ámbito de la educación.

La industria de la educación infantil es un monstruo gigante en Asia. En Europa jamás he visto tantos centros educativos para niños como me cruzo todo el tiempo en países asiáticos.

También había centros especializados que enseñaban cosas como programación (The Logic Coders), música (The Music Lab), y gimnasia (Galaxy Gymnastics).

Otro lugar que vi que me gustó fue Tree Art, una escuela de arte para pequeños artistas. Cuando pasé por ahí vi que había un pasillo cuyas paredes estaban llenas de arte hecho por los alumnos, así que le pedí al recepcionista si podía pasar a echar un vistazo.

A eso de las 17:00 me volví a topar con un local de ABC, así que decidí probar otra cosa rica de su extenso menú.

Me pedí algo llamado murtabak.

Martabak, o murtabak, es un plato musulmán de la India que se vende en los mercados denominados: Mamak (puestos callejeros), se puede encontrar igualmente en algunos países como: Malasia, Indonesia, Singapur, Brunéi y Yemen donde se denomina motabbag (en árabe: المطبّق) que significa «elaborado de hojas». El nombre proviene etimológicamente del árabe.

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¿Ves esa tarjeta en la última imagen? Es una tarjeta NFC que la persona que te toma el pedido la carga con lo que pediste. Luego cuando has terminado de comer se la entregas al cajero para que la pase por un lector y vea todo lo que pediste para poder cobrarte.

A las 18:00 llegué a la parte central de Little India, el distrito étnico de la India en Singapur. Allí visité el templo hinduista Sri Veeramakaliamman.

Templo Sri Veeramakaliamman (tamil: ஸ்ரீ வீரமாகாளியம்மன் கோவில்; chino: 维拉马卡拉曼庙) es un templo hindú situado en medio de Little India, en el sur de Singapur. El templo comenzó siendo un santuario dedicado a las diosas hindúes Kali y Parvati en 1855, antes de que los trabajadores bengalíes construyeran un templo en 1881.

Las imágenes de Kali dentro del templo la muestran llevando una guirnalda de cráneos y arrancando las entrañas de los demonios, y a Parvati compartiendo un apacible momento familiar con sus hijos Ganesha y Murugan.

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Fue fascinante visitar este mandir en el momento en que lo hice, dado que justo se dio la casualidad de que estaba teniendo lugar un rezo grupal ritualista entre los fieles que estaban presentes, que según entiendo se llama puja o puya.

La puya es un ritual religioso realizado en una amplia variedad de ocasiones para presentar respeto a una o más deidades. Se pueden ofrecer sahumerios (dando círculos en el aire), lámparas con mechas de ghi (en inglés: ghi-wicks) encendidas, agua (utilizando una caracola como recipiente), flores aromáticas, viento con un abanico hecho con plumas de pavo real, y el servicio de espantar los insectos con una chámara hecha con los pelos de cola de vaca o de yak.

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La verdad que las misas cristianas al lado de esto son una amargura. O sea, ¡los hinduistas tienen fuego en sus rituales! 🔥🔥🔥 Y un montón de deidades emocionantes con numerosos brazos, cabezas de elefante y otras cosas locas.

Cuando salí del templo noté que había esto frente a la entrada:

Yo llevaba shorts, pero sinceramente no sabía que los hinduistas consideran las piernas descubiertas una falta de respeto al igual que los musulmanes. Por suerte nadie me dijo nada, así que parece que al menos no son tan estrictos con esta regla como en las mezquitas. En todo caso, mis sinceras disculpas a las deidades hinduistas por haberlas ofendido. ¡Por favor no me envíen al Naraka!

En el hinduismo, Naraka es el vocablo sánscrito correspondiente al inframundo. Según el budismo, hinduismo, sijismo y yainismo, Naraka es un sitio de tormento.

Al estar las almas bajo el influjo de Maya (la ilusión), además del juicio recibido, sentirán recibir los correspondientes castigos apropiados a sus acciones pecaminosas. Los castigos que reciben los condenados son terribles, como los de hacer pasar al que se castiga por el ojo de una aguja, andar sobre el filo de un sable y con las manos atadas, exponer al condenado a los picotazos de los buitres y otras aves de rapiña, soportar grandes pesos, nadar en charcos de líquidos asquerosos, etc.

A diferencia del infierno cristiano, el castigo no es eterno, pero si el pecado es muy grande, puede incluso llegar a ser un periodo extremadamente largo, casi eterno, de varios kalpas; e incluso con reencarnaciones en el mismo infierno. Ya pasado el tiempo de purgación, o bien al cabo de una yuga (era), en que cambian las cosas, pasa el alma a habitar el cuerpo de un animal, luego el de otro y, si consigue un buen Karma, por fin, el cuerpo de un hombre, para así tener una nueva oportunidad de poder alcanzar la iluminación. Después de una serie de «metempsicosis», si siguió correctamente el Dharma, se une en el gran ser que es el alma universal del mundo.

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No me creo nada de todo esto, pero me resulta fascinante de todas formas, al igual que me resulta fascinante aprender sobre diferentes culturas y moralidades. En algún momento me encantaría investigar más sobre las creencias de las principales religiones del mundo, al igual que sobre los valores morales de diversas civilizaciones, tanto contemporáneas como antiguas. Por lo pronto voy aprendiendo de a poco a medida que me voy cruzando con ellas en cada país que visito.

Después del templo continué mi recorrido por Little India. Me seguí encontrando con carteles prohibiendo cosas.

En esta última foto se puede ver un adorno que pone «HAPPY DEEPAVALI» (Feliz Deepavali).

El Diwali (también Divali, Deepavali, Deepawali o «festival de las luces») es un festival de india que dura cinco días que se celebra en el mes de Kartika. El festival comienza en el día denominado Dhanteras, que se celebra el decimotercer día lunar de Krishna Paksha (cuarto menguante) del mes Ashvin del calendario hindú y finaliza en Bhau-beej, y celebrado el segundo día lunar de Shukla Paksha (cuarto creciente) del mes Kartik Dhanteras, y por lo general cae dieciocho días después de Dussehra. En el calendario Gregoriano, el Diwali cae entre mediados de octubre a mediados de noviembre. Varias religiones celebran festividades similares en la India, como el hinduismo, el sijismo y el jainismo.

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A las 18:30 emprendí el trayecto hacia el hostal. A mitad de camino me crucé con el Museo Peranakan, y frente a él con esta estatua:

A Visit to the Museum: Taking the Past Forward
Chern Lian Shan
Singapur, 2000
Bronce

Delante del museo hay dos figuras: un anciano de la mano de una joven ansiosa. Fíjese bien y verá una tercera figura: una mujer vestida a la moda en el balcón del segundo piso del museo. La niña gesticula enérgicamente a la mujer, generando interacciones dinámicas entre las figuras en torno a la fachada del edificio. La escultura de Chern demuestra que las artes pueden ser relevantes tanto para los jóvenes como para los mayores, uniendo nuestro pasado, presente y futuro.

Placa frente a la escultura

Me gusta que la gente le tome la mano a la niña al pasar por aquí, evidenciado por el hecho de que su mano ha cambiado de color a dorado.

A las 19:00 pasadas llegué al hostal.

Ame,
Kato