Kara Ema:
Lunes 20 de noviembre.
Salí del hotel a las 9:30 y me pedí un songthaew.
Un songthaew (en tailandés: สองแถว, en malayo: dua baris, en laosiano: ສອງແຖວ) es un vehículo de tipo camioneta o pickup acondicionado para el transporte informal de pasajeros y habitualmente utilizado como taxi o autobús en países del Sudeste Asiático.
Estas camionetas tienen generalmente dos filas enfrentadas de asientos en la parte trasera, donde viajan los pasajeros. Deben su nombre precisamente a la disposición de los asientos, ya que su traducción tanto del tailandés como del malayo o laosiano es, literalmente, «dos filas».
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Me hizo acordar un poco a los jeepneys de Filipinas, debido a las dos filas de asientos enfrentados donde viajan todos apretados pierna con pierna. La vez que me lo tomé por suerte estaba yo solo, así que tenía espacio de sobra para estirarme y viajar cómodo.
La mujer que conducía el «coche rojo» me llevó a Wat Phra That Doi Suthep, un popular templo ubicado en la montaña Doi Suthep, a 15 kilómetros al oeste del centro de Chiang Mai, a una elevación de 1073 metros.
A las 10:20 llegué a la base del templo. Me tomé un funicular para subir a la parte donde estaban todos los edificios sagrados, dado que no me había dado cuenta de que también se podía subir por escaleras (309 escalones), lo cual habría preferido y encima me habría salido 20 bahts más barato (solo los 30 que salía la entrada).
En una parte del templo había un gran grupo de alumnos presenciando una especie de ceremonia o ritual que estaban haciendo.
Obviamente no me podía ir de allí sin saber de qué se trataba, así que le pregunté a un hombre que estaba sentado detrás de los alumnos, con un uniforme color caqui que parecía ser de militar.
El hombre se llamaba Kay y resulta que no era militar sino profesor en la escuela de donde venían algunos de los alumnos. Por suerte hablaba inglés y era simpático. Estuvimos hablando unos diez minutos, durante los cuales le hice un montón de preguntas, primero sobre la ceremonia que estábamos viendo y luego sobre su escuela.
Me contó que la ceremonia tenía que ver con el festival de Kathina.
Kathina es un festival budista que tiene lugar al final de Vassa, el retiro de tres meses de la estación de lluvias para los budistas Theravada de Bangladesh (conocido como Kaṭhina Cībar Dān), Camboya, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Sri Lanka, India, Tailandia y Vietnam. La estación durante la cual un monasterio puede celebrar Kathina dura un mes, y comienza después de la luna llena del undécimo mes del calendario lunar (normalmente octubre).
Es una época de donaciones, en la que los laicos expresan su gratitud a los bhikkhus (monjes budistas). Los budistas laicos llevan donativos a los templos, especialmente túnicas nuevas para los monjes. El regalo de los Ocho Requisitos (Attha Parikara, o Atapirikara en Sri Lanka) también forma parte de las ofrendas.
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Sobre la escuela me dijo que se llamaba Srinehru y que quedaba en un pequeño pueblo en el medio de la montaña. Los niños pertenecían a la tribu Mhong, con lo cual hablaban primero en lenguaje mhong, luego aprendían tailandés como idioma secundario e inglés como terciario.
Le comenté que había hecho algunas visitas a escuelas en otros países, y me encantaría visitar la suya también. Me respondió que era bienvenido y que podía ir cualquier día de semana entre las 7:00 y las 16:00, que es el horario en que los niños estarían allí. Me lo anoté todo y le aseguré que nos volveríamos a ver.
Para irme del templo tomé las escaleras.
A las 11:40 me pasó a buscar la misma mujer que me había traído con su coche rojo, para llevarme a mi siguiente parada de la jornada: Wat Umong Suan Phutthatham. Me dejó allí a eso de las 12:15.
Cerca de las 13:00 empecé a caminar desde Wat Umong hacia el centro de Chiang Mai.
Una de las (pocas) cosas que no me gustan del Sudeste Asiático y que considero que Europa lo hace mil veces mejor es el tránsito vehicular. Hay demasiados coches y motos, y se nota que las calles están pensadas principalmente para los vehículos; los peatones quedando relegados a un segundo plano. En Europa (y en Japón) es común que al acercarte a una intersección los coches paren para dejarte pasar. Esto prácticamente no sucede nunca en el Sudeste Asiático (y en Corea). La prioridad la tiene siempre el vehículo.
A las 13:40 llegué a Khao Soi Mae Sai, un restorán hiperpopular debido a lo ricos y baratos que son sus khao soi.
Khao soi o khao soy (en tailandés: ข้าวซอย, en lao: ເຂົ້າຊອຍ, birmano: အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ [ʔóʊɴ no̰ kʰaʊʔ sʰwɛ́]) es un plato de Chin Haw que se sirve ampliamente en Myanmar (conocido como: ohn no khao swè), Laos y el norte de Tailandia. El nombre significa ‘arroz cortado’, aunque es posible que sea simplemente una corrupción de la palabra birmana para fideos, «khao swè», lo que puede explicar las variaciones. Tradicionalmente, la masa de los fideos de arroz se extiende sobre un paño estirado sobre agua hirviendo. Después de cocinar al vapor, la hoja grande de fideos se enrolla y se corta con unas tijeras.
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Estaba lleno de gente así que tuve que esperar unos veinte minutos antes de sentarme en una mesa, la cual tuve que compartir con una kazaja que también estaba sola.
Me pedí un khao soi con carne de ternera y un té tailandés. En total me costó ฿70 (US$2), lo cual me pareció muy barato, especialmente considerando que se trataba de un restorán recomendado por Michelin. Si quisieran podrían aumentar sus precios al doble y aun así seguirían teniendo una enorme y fiel clientela como tienen ahora. Y seguiría siendo barato.
Intenté hacer un poco de conversación con la rubia de Kazajistán que estaba almorzando en mi misma mesa (debido a la falta de espacio en el local y la cantidad de gente que había), pero no parecía muy interesada. Me pregunto si todos los kazajos serán tan poco amistosos como ella.
Cuando terminé de comer me fui a Ciudad Vieja, dado que había un lugar allí que quería visitar:
Sí, se trataba de un centro donde te hacían masajes mujeres que habían estado en la cárcel, normalmente poco tiempo por crímenes menores.
Entré y pedí un masaje tradicional tailandés de cuerpo completo (excepto las dos cabezas). Duró una hora y me costó ฿250 (~US$7).
El masaje tailandés o masaje thai (en tailandés: นวด แผน โบราณ; literalmente: masaje a la antigua usanza) es un tipo de masaje -o masaje perceptivo- que consiste en un masaje de estiramiento y de profundidad. Esta forma de trabajo corporal se realiza generalmente en el suelo, con el paciente vestido con ropa cómoda que permite el movimiento. No se utilizan aceites en el masaje tailandés.
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Debo decir que fue fenomenal. Nunca me sentí tan… flexible. Me hicieron sonar todos los músculos y hacer unos movimientos con mi cuerpo que ni siquiera sabía que podía hacer. Y fue realmente un masaje de cuerpo completo, incluyendo los glúteos que no me imaginé que entraría también.
La mujer que me dio el masaje parecía ser bastante joven y muy guapa, especialmente cuando me lanzaba sonrisas cada vez que nos cruzábamos la mirada. Me daba mucha curiosidad saber sobre su vida en la cárcel —asumiendo que era exprisionera—, pero como no hablaba inglés no le pude preguntar.
A las 16:00 salí del centro de masajes y continué mi paseo por Chiang Mai. Pasé por enfrente de varios templos, pero solo entré a ver algunos.
A las 16:30 atravesé la puerta Tha Phae, para salir de Ciudad Vieja por el borde este.
Una cosa que me sorprendió encontrar en Tailandia fue tiendas vendiendo cannabis:
Nunca me imaginé que iba a ver esto en Asia, dado que en todos los otros países asiáticos que visité hasta ahora la mayoría de las drogas (salvo el tabaco y el alcohol) son ilegales y los gobiernos tienen leyes y sanciones muy estrictas al respecto. Pero parece que en Tailandia al menos el canabis es legal para el consumo personal.
En Tailandia, el cannabis, conocido con el nombre de ganja (tailandés: กัญชา; RTGS: kancha), ha sido objeto recientemente de nuevas leyes. El cannabis con menos de un 0,2% de THC, conocido como cáñamo industrial en EE.UU., se despenalizó el 9 de junio de 2022. El cannabis medicinal, sin restricciones de THC, se legalizó en 2018, pero requiere que los pacientes obtengan una receta de un médico. El cannabis recreativo sigue siendo ilegal, según la legislación tailandesa.
La posesión, el cultivo, la distribución, el consumo y la venta de todas las partes de la planta de cannabis son legales, siempre y cuando se opere bajo las dos leyes. Los extractos de cannabis y los productos derivados (incluidos los comestibles, los complementos alimenticios, los cosméticos, etc.) que contengan más de un 0,2% de THC en peso seco siguen estando clasificados como estupefacientes de categoría 5. La importación y exportación de cannabis sigue estando muy regulada por la ley tailandesa.
La venta de partes de plantas de cannabis, productos y comestibles está prohibida a menores (< 20 años), mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. El humo del cannabis se considera una molestia pública y, por tanto, está prohibido en espacios públicos.
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Afuera de Ciudad Vieja también pasé por un par de templos más.
Estaba caminando por la calle de Tha Phae. Paralela a esta un poco más al sur estaba la calle Loi Kroh, que según leí en internet es donde tiene lugar el entretenimiento nocturno (nightlife) en Chiang Mai, aunque no llega a ser un barrio rojo propiamente dicho.
Cuando terminé de recorrer Loi Kroh, tuve que volver a entrar a Ciudad Vieja por el este para luego salir por el sur y regresar a mi hotel. Podría haberla bordeado también, pero habría tardado más o menos lo mismo. Además había un restorán más que quería probar, ubicado dentro de los límites demarcados por el foso.
A las 17:30 llegué a Coconut Shell. No era un restorán famoso como el anterior y tenía mucha más variedad de platos tailandeses para elegir. Todos eran bastantes baratos (menos de 2 dólares).
Me pedí un Tom Ka Khai y un Green Thai Tea. Al igual que antes como había mucha gente tuve que compartir mesa con una persona. Esta vez me tocó una canadiense, que parecía ser un poco más agradable que la kazaja.
Tom kha kai o Tom kha gai (en tailandés: ต้มข่าไก่, literalmente «sopa galangal de pollo») es una sopa caliente picante de la cocina lao y de la cocina tailandesa. Esta sopa se hace con leche de coco, galanga, hierba de limón, hojas de lima kaffir, y pollo, y, a menudo contiene paja, shiitake, champiñones u otras, así como hojas de cilantro. Los chiles fritos añaden un sabor ahumado, así como la textura, el color y el calor, pero no tanto que abruma la sopa. La clave es conseguir un equilibrio entre el sabor de las especias.
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A las 18:00 arranqué a caminar de vuelta y media hora más tarde llegué al hotel.
Ame,
Kato
Guau que te suenen los músculos me suena doloroso jajaja